Hur man planterar druvor, vård av vinstockar och sjukdomar

Många kommer att bli förvånade, men erfarna odlare anser att druvor är den mest pålitliga grödan för trädgårdsodling i norr. Under tak övervintrar det perfekt och är inte känsligt för frost, vilket är fallet med många andra fruktträd. Korrekt beskärning gör det enkelt att skydda sig. De viktigaste ingredienserna för en framgångsrik druvodling: de bästa sorterna, lämplig plantering och god hygien.

Druvbuskens struktur

För dig som precis har börjat odla druvor kan den här informationen hjälpa dig att ta väl hand om dina plantor. En vinbuske består av två delar: en underjordisk och en ovanjordisk. Buskhuvudet är en förtjockning vid basen av den underjordiska delen av busken och den ovanjordiska delen av busken. Nedanför pilen finns en stam mellan buskens huvud och rötterna – buskstammen. Ytliga eller daggiga rötter växer från den övre delen av den underjordiska böjningen, och deras överutveckling är farlig för växten, eftersom den förhindrar utvecklingen av hälrötter från buskens underjordiska baser – hälen. Dess rötter står för det mesta av dess näring och fukttillförsel.

Under hårda vintrar kan de daggiga rötterna frysa och om hälrötterna är dåligt utvecklade försvagas plantan kraftigt och kan dö. Därför tar druvodlarna bort de daggiga rötterna årligen före övervintringen – de avlägsnar boulen till ett djup av 20 cm, skär av rötterna och täcker såren med jordkol, denna operation kallas katarakt. Om det inte har gjorts någon behandling på flera år, bör den göras i etapper under två säsonger utan att försvagas. För att slippa besväret kan du omsluta stubbens översta 20 cm med plastfolie och garn innan du planterar. När den väl har ruttnat bort kommer filmen inte att störa tillväxten av barr. Om vingården är täckt och det inte finns några problem med fukttillförseln är det möjligt att klara sig utan katarakt.

Mellan de daggiga rötterna och hälrötterna finns det mellersta lagret av rötter, som spelar en aktiv roll för att ge näring åt busken och hålla den fuktig.

Den ovanjordiska delen av busken:

1. Stubben kan också fortsätta ovanför marken om man väljer en hög stubbbildning;
2. Ett skott är ett grönt skott som växer från en knopp, dess spets kallas kronan, så länge den är böjd nedåt växer skottet, om den rätas ut saktar det in;
3. Skotten kan vara fruktbärande – med en knoppknopp – eller ofruktbara;
4. Ett styvbarn växer från en axillär knopp på skottet;
5. Om ett skott har vuxit från en vilande knopp på ett flerårigt träd – från en hylsa eller en underjordisk stam – kallas det för ett skott och fungerar som en reserv för föryngring av busken eller bildande av en ny hylsa
6. Vinrankan är ett tåligt skott som har mognat på hösten;
7. Fruktpilen eller fruktpilen – den vinstock som lämnas kvar för att producera nästa års skörd;
8. En ersättningsgren är en vinstock som skärs av med två knoppar och som kommer att ge upphov till ett skott och en ny ersättningsgren under nästa säsong;
9. Fruktpilen och ersättningskvisten utgör tillsammans den frukterande länken;
10. Sleeves är fleråriga träd som växer från huvudet av busken till fruktpunkten;
11. Korta ärmar som är upp till 35 cm långa kallas karotter.

Ofta förekommande termer:

1. Fruktknopp – en knopp som övervintrar i ögat med blomställningsknoppen;
2. katalysera – ta bort de daggiga rötterna;
3. Beskärning är att ta bort den växande punkten av ett kraftigt skott;
4. Chasing – avlägsnande av skott-toppen, kan vara stark – 40 % av den totala längden, medel – 20 %, svag – 10 %;
5. sticklingar – en avklippt del av ett ettårigt skott som används för förökning.

Val av sort

Medan det i söder inte finns några problem och valet av sort endast bestäms av dess smak och motståndskraft mot sjukdomar, eftersom CAT räcker för att mogna de mest senmogna druvorna, väljer man i mellanzonen eller på platser med hårdare klimat endast extremt tidiga och tidiga sorter. Även sorter med medelhög mognad mognar inte varje år. Sjukdomar på druvor är hittills ovanliga i detta klimat, såvida de inte har kommit in på fältet med planteringsmaterialet. Druvornas ursprung är också viktigt: även europeiska och centralasiatiska sorter mognar inte om den genomsnittliga temperaturen i juli är lägre än 17-19°, trots att de har ett tillräckligt högt SAT-värde. Amur- och amerikanska sorter lider inte av det, men kvaliteten på deras frukt är lägre. Exit – plantering av hybrider som har utvecklats till sorter under en lång odlingsperiod.

Utmärkt smak och stora bär samt tidig mognad i de sorter som anges i tabellen.

Titel	Löptid	Tillväxtförmåga	Sjukdomsresistent	Egenskaper hos klasar och bär	Sockerinnehåll	Vinterhärdighet	Mognad av vinstockar, beskärning
”rusbol” – trevlig ålder	Tidig-medeltidig	Över genomsnittet	3-3,5 poäng, bra	Klusterstorlek 500 g och större, vita bär som väger 4 g	över 20 %	Hög, tål frost ner till -24 grader	mognar bra, kort beskärningstid
”Victoria”	Tidig	Svag	Ökad	Klusterstorlek 700 g och mer, röda hallonbär 7 g	19%	Hög, tål frost ner till -27°C	God mognad, beskärning vid 5-8 knoppar
”Ruswen”	Mycket tidigt	Medelstark till stark	3-3,5 poäng, bra	Buntar på upp till 1 kg, ljusröda bär som väger upp till 6 g	20%	Hög, tål frost ner till -27 grader	God mognad, beskärning vid 6-8 ögon
”Lora	Mycket tidigt	Hög	Bra	Kluster upp till 1 kg, vita bär upp till 9 g	20%	Bra, upp till -21	God mognad, beskärning vid 6-9 ögon
”Harold	Mycket tidigt	Hög	3-3,5, bra	Klusterstorlek 400 g och mer, vita bär som väger 6 g	20%	Bra, ner till -23-24	mognar bra, kort till medelhög beskärning
”Codreanca” eller ”svart magi”	Extra tidigt	Hög	Bra	Kluster upp till 600 g och större, mörklila bär upp till 9 g	18-19%	Bra, upp till -22	mognar bra, kort beskärningstid
”Kish-mish #342”	Mycket tidigt	Hög	Bra	Kluster på upp till 500 g, grön-gyllene bär som väger upp till 3,5 g	19-21%	Hög, tål frost till -24-26 grader	God mognad, skott 6-8 blad

Amerikansk Cidlice (vår typ av Raisin Michelle) går också ganska bra:

1. ’Superia sidlis’ är en tidig sort med vita bär;
2. ’Reliance Pink Sidlis’ är en tidig sort med rosa bär och en sockerhalt på upp till 24 %;
3. ”Ainset Sidlis” – mognar tidigt, bäret är klarrött, sockerhalt – 21 %, tål frost ned till -27;
4. ”Somerset sidlis” – mycket tidig mognad, ger små rosa bär med en behaglig smak, frostbeständighet – ner till -34;
5. ”Jupiter” – mognar tidigt, bär upp till 4g, sockerhalt – upp till 24%, frostbeständighet till – 27, tål väl återkommande frost.

Alla dessa sorter är fröfria.

Sortens avkastning, klasar och bärvikt beror till stor del på hur man följer agrotekniken, och väderförhållandena har en inverkan på sockerackumulationen.

Många trädgårdsmästare odlar ”Isabella”, ”Zilga”, ”Alpha”. De är alla kravlösa och lätta att övervintra, men lämpar sig bättre för vinproduktion och kan inte alls definieras som bordssorter.

Valet av sort är bara en del av vägen till framgång. Det är också viktigt att plantera rätt.

Hur man väljer en fröplanta för plantering

För att resultatet inte ska bli en besvikelse bör valet av plantor göras noggrant:

1. Köp dem endast från en pålitlig återförsäljare;
2. Plantor med ett slutet rotsystem slår rot mycket bättre;
3. De borde ha förlorat sina blad redan på hösten;
4. För att kontrollera om en fröplanta lever, använd en sekatör för att klippa av 3-5 mm av toppen – vinrankan ska vara grön och frodig;
5. Barken är grön och fuktig om den skrapas lite;
6. Plantor med ett öppet rotsystem bör förvaras på ett lämpligt sätt så att de inte torkar ut;
7. Kontrollera om rötterna är levande genom att korta av dem lite, de ska vara vita och fuktiga på snittet;
8. En levande planta böjer sig, en torr planta går sönder;
9. Den ympade plantan kontrolleras för ympning – om du böjer den till höger och vänster bör det inte finnas någon lucka vid ympningspunkten och den bör inte vobbla, och ympkväxten bör ha minst fem knoppar som redan har bildats;
10. Om ympstället är diskret är det troligt att grundstammen är en fröplanta som har odlats från frö och som inte motsvarar sorten, säljaren bör varna dig för detta;
11. En vanlig vegetativ plantan ska ha en tillväxtlängd på 20-25 cm och en tjocklek på minst 4-5 mm, 4-6 utvecklade blad av djupt grön färg, 2-4 klackrötter som är tydligt synliga i en genomskinlig behållare;
12. Om en fröplanta odlas i en ogenomskinlig behållare ska du se till att den har rötter – blad på sticklingar kommer att lossna före rötterna om de inte underhålls på rätt sätt;
13. Växten ska vara fri från skadedjur och sjukdomar.

Ingen köpare är garanterad mot omsortering och sjukdomar som uppstår med tiden.

Hur man bevarar plantor före plantering

Ibland är det inte möjligt att plantera en inköpt planta omedelbart: vädret tillåter det inte, planteringsstället är inte redo. Den bör förvaras ett tag. Om en plantan har ett slutet rotsystem är allting klart – inget kommer att hända den i ljuset i ett frostfritt rum, så länge du inte glömmer att vattna den.Växter med ett öppet rotsystem behandlas annorlunda:

1. Från inköpsstället transporteras de i en våt säck, där de kan ligga kvar en tid;
2. Om ingen frost väntas under förberedelserna kan plantan helt enkelt grävas ner i fuktig jord.

Hur man förbereder den för plantering:

1. Låt bara plantans hälrötter vara kvar, klipp bort alla övre och brutna rötter;
2. Blötlägg i 1-2 dagar i en svag lösning av urea – 1 msk. . per hink med vatten, och sänka ner plantan ”med huvudet” i vattnet;
3. Innan planteringen doppas rötterna i en kitt som består av en blandning av lera, kovete och vatten.

Plantering av vindruvor

Planteringsmetoderna beror på den klimatzon där odlingslotten är belägen.Men kriterierna för att välja plats är desamma överallt:

1. En sydlig eller sydvästlig sluttning är bäst, vars övre del är väl uppvärmd och ventilerad; platt terräng är också godtagbart; på en nordlig sluttning får druvorna kanske inte tillräckligt med sol ens i söder;
2. Druvorna trivs bra vid husets södra vägg på ett avstånd av cirka 2 meter från den, förutsatt att det inte finns några skuggande föremål i närheten;
3. Om man planerar att plantera i rader, orienteras raderna från norr till söder, i det mellersta bältet är en väst-östlig orientering att föredra, så att buskarna får mer sol, men avståndet mellan raderna ska vara minst 3 meter;
4. Rötterna behöver mycket ljus hela dagen;
5. De behöver skydd mot kalla nordliga vindar;
6. Minst 3 m från närmaste träd och minst 2 m från buskar;
7. Luftfuktighet i luften hindrar solens strålar, så platser med fuktig luft är inte lämpliga för druvor.

Jord för druvor

Denna gröda är ganska krävande och växer på nästan vilken jord som helst, bara avkastningen blir annorlunda. Ett översvämmat område eller ett område med hög grundvattennivå lämpar sig inte för druvor. En hög kalkhalt i jorden orsakar kloros hos växterna, eftersom kalcium binder järn. Om det finns mycket lera i jorden skapar det en ogynnsam luftregim för rötterna. Steniga områden med hög halt av grov sand är de bästa för odling av vindruvor; druvorna mognar snabbare och buskarna har en högre vitalitet och ger mer druvor.

Hur man förbereder jorden före plantering

Vinrankor lever länge på samma plats, så förbered jorden noggrant:

1. den rensas från ogräs och stora stenar, jämnas ut, små stenar väljs inte ut, du kan dessutom lägga till krossad sten eller trasiga tegelstenar i jorden, särskilt om jorden är lerig;
2. Häll ett 10 cm tjockt lager humus och gräv till ett djup av 60 cm – plantage, berika rotskiktet med organiska ämnen;
3. Frostdjupet minskar och uppvärmningen av sandjordar förbättras om de blandas med svart jord och gödsel.

Jorden förbereds under den säsong som föregår planteringen, så att den sätter sig och återställer strukturen.

Vid plantering i diken eller gropar ska ett 30 cm högt lager av planteringsblandning hällas på botten. Dess sammansättning:

1. Bördig trädgårdsjord;
2. Rötat gödsel – en till två hinkar per kvadratmeter. ;
3. 100 gram kaliumsulfat och superfosfat för samma område.

När du planterar på en bädd måste du först gräva ut bädden till ett djup av 25 cm, tillsätta sand och gödningsmedel och sedan täcka bädden med följande pottblandning (per 1 m kubikmeter).):

1. Blanda sand och grus, lera och humus i lika delar;
2. 500 g kaliumsulfat;
3. 300 g superfosfat.

Tidpunkt för planteringen

De är i hög grad beroende av regionen. I söder är vintrarna varma och höstarna långa, så det är möjligt att plantera på våren och hösten. I det mellersta bältet rekommenderas det att plantera på våren, vid en tidpunkt då vuxna buskar börjar svälla sina knoppar, då fuktreserverna i jorden är tillräckliga och svåra froster är osannolika. Om rotade sticklingar som redan har slagit rot och odlats i rumsklimat planteras, ska du först härda dem och vänta tills jorden har värmts upp ordentligt och frosten är över. Skugga de planterade plantorna för första gången.

Det är acceptabelt att plantera plantor med ett slutet rotsystem och på hösten, när temperaturen är mellan 5 och 15 grader Celsius. Detta är vanligtvis i slutet av september och början av oktober. Om ingen hård frost inträffar inom 2-3 veckor efter planteringen, kommer plantan att slå rot mycket bra och kan producera en signalbulle redan nästa år. Dessa växter kommer att vara mer tåliga i framtiden.

Hur man planterar

Planteringssättet beror på odlingsområdet. I stäppzonen och de södra regionerna är det vanligt att plantera i diken för flera plantor eller i ett hål – för en. På den centrala remsan, särskilt i norr, är det bättre att plantera druvor i 35-40 cm höga bulkbäddar. Rotzonen värms upp snabbare – växtligheten startar tidigare. På sommaren får en sådan bädd mer värme, vilket innebär att skörden mognar tidigare. Om grundvattnet står högt på tomten finns det inget alternativ till denna typ av plantering.

Algoritm för plantering i gropar:

1. Två veckor i förväg gräver du ett 80 cm djupt och 80 cm brett hål, lägger undan det översta lagret av bördig jord och blandar det med två hinkar humus, 1 kg aska och 0,5 kg superfosfat;
2. Dränering i expanderad lera, krossad sten eller grus i botten av gropen;
3. Det är bättre att fylla på den förberedda växtblandningen, som täcks med ett tunt lager ren jord i form av en hög med 45 graders lutning;
4. Alla näringsämnen måste placeras 50 cm under marknivån, eftersom det är där som hälle rötterna sitter;
5. gropen är väl vattnad och plantan sänks ner i den och sprider ut rötterna åt sidorna – basen av stammen med rötterna ska ligga på ett djup av 50 cm över marknivån, högst tre knoppar;
6. Rötterna på en ung planta bör riktas nedåt i en vinkel på 45 grader – exakt så att de växer på det, om man placerar dem horisontellt – kan de skrumpna ihop och en ung planta bör växa dem på nytt, och det är en förlust av tid och krafter
7. Montera en knutpinne och ett tumlångt dräneringsrör för att förse hälarötterna, som ska sticka ut 15-20 cm ovanför marknivån, med näringslösning och vatten;
8. Täck med resterande jord, vattna, lägg på mulch.

Om flera plantor planteras bör avståndet mellan dem vara minst 1,5-2 m, beroende på sortens styrka.

Detta är det traditionella och utbredda sättet att plantera. Önskan att odla druvor under förhållanden som inte är särskilt lämpliga har lett till att odlarna har utarbetat alternativa planteringsmetoder som ger bästa möjliga resultat i en viss klimatzon.

Smolensk-ryggen

experimentell vingård Yu.. Chuguev från Smolensk har skapat sin egen teknik för att odla druvor, som skiljer sig från den traditionella i många avseenden, men ger utmärkta resultat. Han använde försöksområdet för att odla druvor i industriell skala och fick stora skördar med ett minimum av arbete.de grundläggande stegen i smolensktekniken:

1. Vintersticklingar från 15 januari till 15 mars;
2. Växande sticklingar i ett växthus i ett speciellt substrat, som innehåller akrylamidpolymerpellets AK-639, kvalitet B-415k i en proportion av 1:1 med sand;
3. Plantorna föds upp i en skola under sommarsäsongen;
4. Gräv upp plantorna från och med oktober och placera dem i en vinterförvaringsplats;
5. I början av januari transplanteras plantorna i behållare på upp till 2 liter, på våren ska de fläta sina rötter över hela marken.

Dessa plantor är redo att planteras på en permanent plats, de har 2-3 skott, vart och ett med tio blad och blommande blomställningar, som måste ransoneras.

Sängplantering på Smolensk-sättet:

1. radavstånd 3,5 m för starka buskar och 3 m för svaga buskar, upp till 1,5 m mellan buskarna, beroende på tillväxtens styrka; raderna är orienterade från öst till väst;
2. Två pålar (beroende på antalet skott) drivs in i planteringsområdet, till vilka de plantor som tagits ut ur behållarna binds; de placeras (inte grävs ner) vertikalt; jordklumpen som är helt flätad av rötterna kommer inte att smulas sönder;
3. Forma åsen genom att ta bort jord mellan raderna;
4. En 2 meter bred sydsluttning med en platt bas 30 cm under marken, en 75 cm bred och brant nordsluttning med en total höjd på 40 cm;
5. Längs sluttningens södra kant grävs ett dräneringsdike med ett djup och en bredd på 25 cm, och jorden därifrån kastas över åsarna
6. Runt busken bör man göra ett upp till 25 cm djupt hål och vattna rikligt; under vinterskyddet bör man placera sågspån där för att skydda rötterna från att frysa.

I denna plantering ligger druvornas skelettrötter på 30 cm djup och 5 cm över marknivån. Vad den gör:

1. Rötterna befinner sig i det bördiga jordlagret och stöter inte på några hinder under den fortsatta tillväxten;
2. Att blötlägga dem är uteslutet;
3. Bädden värms upp bra, vilket gör att växterna kan börja växa nästan en månad tidigare;
4. buskar är bekväma att täcka – efter beskärning böjs de och fixeras på marken, två hinkar med sågspån hälls på buskens huvud, själva åsen är isolerad med wellpapp, du kan förså den med en nässla – råg, plantorna fungerar som en värmande kudde.

Om jorden på tomten är dålig och druvorna inte ska odlas i industriell skala kan man göra saker och ting annorlunda:

1. Ta bort gräsmattan;
2. Gräv jorden under jorden och tillsätt humus;
3. Den kan ha samma geometri som ”Smolenskbädden” eller ha andra dimensioner, men principen om att plantornas rötter ska ligga på eller något över marknivån bör bevaras;
4. Förbereda jorden för utfyllnad av bäddar enligt ovan.

Du kan helt enkelt sköta din bädd och förhindra att ogräs växer, eller så kan du börja med att lägga ner svart fleece på den.

Ob-teknik

I Sibirien är klimatförhållandena ännu hårdare än i mellanzonen. Där är det viktigt att inte bara ge plantorna så mycket värme som möjligt, utan också att täcka dem ordentligt. M. Koryagin, en vinodlare från Novosibirsk-regionen. . Har skapat sin egen teknik för att odla druvor, som han kallar ”Ob”. Hans vingård ger hundratals kilo bär av hög kvalitet. Och här kan den frostfria perioden vara mindre än 3 månader. Tekniken gör det möjligt att öka jordtemperaturen i rotzonen (optimala värden för druvor är -28-32°), vilket ökar fotosyntesens effektivitet.Hur man planterar druvor med hjälp av Ob-teknik:

1. Gräv ett dike med vertikala väggar och ett förhållande mellan djup och bredd på 1:2-2,5;
2. diket är orienterat från öst till väst;
3. Väggarna bör förstärkas med något hållbart material, helst platt skiffer;
4. De sticker ut 8-10 cm över dikeskanten, med den norra kanten 5 cm högre;
5. Vinstockar planteras på den norra sidan av diket i en upphöjd, bördig jord; en spaljé placeras på samma sida för dem.

Ytterligare uppvärmning av marken sker på följande sätt:

1. mulching med transparent film – temperaturen under den är 4-5 grader högre än under svart film;
2. Djupbevattning med uppvärmt vatten från rör som läggs i rotzonen.

Det är mycket lättare att täcka buskarna i diket; de fryser inte och skrumpnar inte ihop.

Att ta hand om druvor

Grundläggande skötsel: avlägsnande av skydd, vattning, utfodring, formning, behandling av sjukdomar och skadedjur, vinterskydd. Det är lämpligare att granska dem i kronologisk ordning.

Mars

Icke täckta druvsorter kan beskäras redan vid denna tidpunkt. För dem utförs sanitär och formativ beskärning på våren, det bör göras innan saven börjar flöda, annars är det oundvikligt att vinrankorna gråter. Detta försvagar buskarna avsevärt och kan till och med leda till att de dör. Om beskärningen av någon anledning är sen, vänta tills knopparna öppnar sig: trycket i kärlen kommer att vara lägre och beskärningen kan utföras utan förlust. Om grenen bryts av oavsiktligt och saven måste stoppas, använd följande botemedel: blanda muriatisk färg på naturlig oliv, krita och borsyra. Du kan använda ”Living Bark”-balsam. Det är fortfarande för tidigt att avslöja druvorna. Om det är torrt, öppna lufthålen på sidorna under varma dagar för att ventilera det så att vinrankorna inte blir förkrympta.

April

Den här månaden har druvodlaren mycket mer arbete att göra.

När temperaturen blir stadigt över noll, avlägsnas buskarna från skyddet; vid denna tidpunkt är det bättre att täcka dem med ett täckmaterial som skyddar växterna inte bara från lätt frost utan också från solskållning, vinrankorna anpassar sig snabbare efter vintern.

Avsluta den sanitära beskärningen av sorter av skyddsbältet, samtidigt som man förbereder sticklingar om det behövs.

Efter att ha avlägsnat locket utförs en förebyggande behandling:

1. mot sjukdomar – 2% lösning av koppar- eller järnsulfat, ”Abiga-Pik”-preparat, sprutning inte bara buskarna, utan också jorden under dem;
2. mot kvalster, phylloxera och andra skadedjur – med akaroinsekticiderna Aliot, Apollo, Fitoverm.

Om hösten och vintern har varit torr, vattna buskarna omedelbart efter öppnandet. Om du gör detta med varmt vatten kommer knopparna att svälla och blomma snabbare, men de kan dödas av en återkommande frost. Vattning med kallt vatten skjuter upp blomningen av knoppar. Varje buske använder 5-10 liter vatten, beroende på dess ålder.

I slutet av månaden, om vädret är varmt, börjar knopparna svälla. Ytterligare en behandling är nödvändig. För att undvika patogenresistens är det bättre att använda andra preparat: ”Medea”, ”Skor”, ”Sporobacterin”, ”Bactophyt”. Vid beredningen av lösningarna kan tillväxtfrämjande medel tillsättas om preparatets anvisningar tillåter det.

Under knopparnas svullnad utförs den första rotbehandlingen:

1. Lös upp 50 g kaliumsulfat, 90 g urea och 60 g superfosfat separat i vatten (det krävs varmt vatten);
2. Lösningarna kombineras och vätskans volym ökas till 40 liter;
3. Ungefär 10 liter lösning per mogen druvbuske, beroende på buskens belastning och tillväxtstyrka.

Fortsätt att vattna regelbundet fram till blomningen; unga buskar behöver vattning varje vecka.

Låt vinrankorna veckla ut sig efter att ha avlägsnat skyddet, och när saften börjar rinna när de är flexibla, fäst de fleråriga armarna (i en vinkel på 45°) och fruktstammarna (horisontellt) på spaljén.

Maj

Om du ska plantera rotade sticklingar är det dags att härda dem och, om ingen frost väntas, plantera dem permanent i slutet av månaden.I maj behöver druvorna rotfyllning:

1. Före blomning – lösningen förbereds på samma sätt som i april, men gödselgivan ökas, varje vuxen buske behöver 80 g kaliumsulfat, 120 g ammoniumnitrat, 160 g superfosfat;
2. Den andra gödslingspåfyllningen sker omedelbart efter blomningen (i regioner där sommaren är kort): 30 g kaliumsulfat, 60 g superfosfat och mikrogödsel (späd ut och applicera enligt anvisningarna).

Applicera bladfoder på kvällen före blomningen:

1. Förbered lösningar av 40 g urea, 30 g kaliumsulfat, 50 g superfosfat och 5 g borsyra, häll dem i en behållare och för in vattenvolymen till 10 l. Gödsla under torrt, lugnt och molnigt väder;
2. Den andra bladbehandlingen görs efter blomningen med samma blandning.

Druvorna besprutas två gånger, med samma svamp- och insektsmedel som i april:

1. när 3-5 blad har kommit upp;
2. Innan blommorna blommar.

Druvorna vattnas inte under blomningen.

Före övervintring beskärs vinrankorna vanligtvis med en reserv av öglor för frost. Alla överlevande knoppar vaknar upp och bildar skott. När de har nått en längd på 5-10 cm, beskär de överflödiga och lämna högst 8-12 plantor på en meter fruktbärande vinstock:

1. Ta bort de skott som växer från det fleråriga trädet;
2. Knopparna är underutvecklade;
3. Ofertila skott – med rankor i slutet i stället för en blommande kvast;
4. tvillingar som har vuxit ur en enda knopp.

Gör åtgärden i etapper för att inte försvaga växten. När man bildar en ung buske är tumregeln att fördubbla antalet skott varje år.

Juni

I juni binds de gröna skotten på en spaljé för andra gången. Om du märker en liten tillväxt, ta bort den och de stjälkar som kommer från axlarna: De beskärs ibland ovanför det andra bladet, särskilt i fuktigt väder, i området för klusterbildning – det är bäst att pollinera och lufta klasarna.

Många druvsorter är känsliga för överskörd. Busken kan helt enkelt inte mata allt den är inställd på. För att uppnå en hög kvalitet på bären och för att de ska mogna i rätt tid, ransoneras skörden: överflödiga klasar avlägsnas. För sorter med genomsnittliga bärstorlekar och inte för mycket bladmassa, lämna en klas på skottet; om bären är stora och klasarna stora, är det vettigt att inte lämna dem överallt, och växla mellan ett obefruktat skott och ett skott med frukt. Det första du ska göra är att ta bort de svaga och groende klasarna. i slutet av juni.

En vecka efter blomningen, vattning: 20 liter vatten för unga plantor och upp till 80 liter för vuxna plantor, beroende på nederbörd. Det är också nödvändigt att ge foder vid den här tiden, precis som före blomningen.

När druvorna når ärtstorlek krävs en planerad förebyggande behandling mot sjukdomar. De mest effektiva medlen mot mjöldagg och oidium väljs.

Juli

När bären mognar är druvornas behov av vatten som störst och regelbunden vattning är därför obligatorisk. Fukta hela området kring de sugna rötterna.

Växternas kvävebehov är minimalt vid denna tidpunkt, medan deras behov av fosfor och kalium ökar. Under bärmognad: 20 g kaliumsulfat och 40 g superfosfat utspädda i 10 liter vatten. Infusion av träaska har en liknande effekt, medan vassle inte bara är näring, utan också förebyggande av många svampsjukdomar.

Fortsatt grönare verksamhet:

1. Beskärning av stammarna;
2. Knyt ihop skotten;
3. Ta bort några av de nedre bladen från andra halvan av månaden, eftersom de redan har åldrats och inte spelar någon större roll för växtens utveckling;
4. Ta bort löv som skymmer druvorna.

Ibland gallrar druvodlarna ut klasarna om druvorna sitter hårt. Ökar bärstorleken, förbättrar bollens utseende och ventilationen – mindre risk för röta i torrt väder. Gallringen sker försiktigt, de minsta bären avlägsnas med en manikyrsax.

Vid denna tidpunkt bör ytterligare en profylaktisk behandling mot sjukdomar och, om det finns skadedjur, även mot dem. Men endast biopreparat kan användas, eftersom bären snart börjar mogna.

Augusti

Sluta vattna vinrankorna minst 30 dagar innan bären mognar. Sorter som mognar sent kan fortfarande vattnas, i kombination med ett tillskott av fosfor och kalium. Alla andra druvsorter ska gödslas med bladgödsel: 20 gram kaliummonofosfat utspätt i 10 liter vatten. Denna gödsling påskyndar inte bara bärens mognad, utan hjälper också vinrankorna att mogna snabbare.

Det mesta av arbetet i vingården i augusti är grönt arbete:

1. Bladen längst ner på busken och runt klasarna bör fortsätta att tas bort;
2. I slutet av månaden ska du mynta skotten genom att klippa dem 20-30 cm från toppen – alla buskarnas krafter kommer att riktas mot skördens mognad och vinstockens mognad.

Tidpunkten för stämpling bestäms av skottets krona – den utförs när den börjar rätas ut. Det finns ingen anledning att skynda sig med denna operation för att inte orsaka aktiv tillväxt av stjälkarna, men du bör inte heller dröja med den – vinrankan kanske helt enkelt inte hinner mogna, särskilt i det mellersta bältet och i norr.

Vad ska man göra om sjukdomar upptäcks på vingården vid denna tidpunkt?

1. Den räddas från mögel genom att besprutas med en lösning av manganlösning – 5-7 g per 10 liter vatten, om en sådan dosering inte hjälper, öka den två gånger;
2. Oidium behandlas med kolloidalt svavel eller dess preparat (kontrollera lufttemperaturen: under 20 grader fungerar preparatet inte, över 35 – orsakar brännskador);
3. Svavelröta kan behandlas genom att bespruta klasarna med en lösning av kaliumjodid – 2 g per 10 liter vatten eller bakpulver – 80 g per 10 liter vatten.

Endast Bio-insekticider används för bekämpning av skadedjur.

September

Vid denna tidpunkt är skörden avslutad. De skördade buskarna behandlas mot sjukdomar med starka systemiska preparat: ”Acrobat”, ”Collis”. För att påskynda blomningen kan du bespruta bladen med kaliummonofosfat (20 g per 10 liter). I de sydliga regionerna, under en torr höst, vattnas innan löven faller:

1. Häll upp till 150 liter vatten under de unga buskarna;
2. under vuxna – upp till 300.

Varför har så många? Sugrötterna ligger 1 m från stammen, och det är så djupt du ska blöta jorden.

Oktober

Förbered druvorna för vintern under denna månad:

1. Om du ännu inte har vattnat är det dags att göra det nu;
2. Samla in nedfallna löv under vinstockarna och ta bort de löv som fortfarande hänger, de måste brännas för att döda orsakerna till svampsjukdomar;
3. I slutet av oktober, beskär druvor – endast täckande sorter, som lämnar mogna skott i enlighet med det valda bildningsschemat, gör det före frosten;
4. Spraya vinrankorna och jorden under dem med en lösning av järnsulfat – 300-500 g per 10 l vatten;
5. ta bort druvorna från spaljén och börja täcka dem.

Täckning av druvor

I de flesta områden i Sverige måste druvorna täckas. Många vinodlare har slutat använda jord för detta ändamål:

1. Blöta vintrar gör att vinrankorna kläcks;
2. Det är besvärligt att frigöra dem från jordlagret – du kan råka bryta av skotten;
3. De är inte heller tillräckligt skyddade mot gnagare.

Men denna metod har rätt att existera, så länge den utförs på rätt sätt:

1. Isolera vinrankorna från jorden genom att svepa in dem i sockersäckar;
2. lägg dig inte på marken, utan på en bädd av plankor eller annat vattentätt material
3. Fyll jorden så att den täcker inte bara vinrankan utan även dess rötter;
4. Gör lutningar i jordlagret så att smältvatten kan rinna av i stället för att stanna upp;
5. mot möss genom att sprida ut trasor fuktade med starkt luktande vätskor – tjära eller kreosol.

När man täcker vinrankorna och deras rotsystem är det viktigt att inte bara skydda dem från frost, utan också att förhindra att de tinar upp. Oftast byggs skydd för torr luft genom att man placerar bundna vinstockar efter beskärning i diken som grävts för ändamålet, om druvorna inte växer i dem till en början. Torra diken bör täckas på ett enkelt sätt: bundna vinstockar placeras på plankor eller brädor för att täcka diken, och en folie eller presenning kastas över dem för att skydda dem mot regn. Om vintern är mycket sträng och det finns lite snö, isoleras diket med halm, löv och lappskivling över brädorna och vattentätas sedan.

Det finns olika alternativ för skydd i torr luft för vinrankor som helt enkelt läggs på marken med ett foder av vattentätt material – brädor, skägg, plast, skifferplattor:

1. Du kan täcka dem med ett tjockt lager torra blad och sedan täcka dem med folie;
2. Tejpa skotten med lapnuts, placera låga bågar och täck med två lager PE-skum med en luftspalt.

Som täckmaterial är det också lämpligt:

1. Ångspärren kan täckas med en ångspärr;
2. tunn glasduk;
3. värmeisolering av rullar;
4. säckar med spannmål eller socker.

Det viktigaste isolerande materialet är ett tjockt lager snö som kastas ovanpå diket.

Om lufttäta material används måste man se till att buskarna under dem inte tinar – öppna ändarna vid temperaturer under -10°, gör luftventiler som endast kan stängas vid sträng frost. Om du inte kan åka till platsen på vintern bör sådana material inte användas.

Druvornas rotsystem är mer känsligt för frost än vinstocken. Den är isolerad med torv, mulch, sågspån, jord, som tas inte närmare än 2 m från busken eller hämtas från andra bäddar, där det inte fanns några sjuka växter . Isoleringsskiktet ska vara minst 20 cm högt. Wellpapp mellan två lager film fungerar bra.

Det är särskilt viktigt att täcka de första årens buskar. På hösten bör de ha bildat ett långt skott. För kort beskärning med tre knoppar täcks den med en plastflaska, på vilken ett lager jord kastas. Om beskärningen är lång:

1. vinrankorna är böjda mot marken;
2. fastspänd;
3. Täck den med en sockersäck;
4. täckt med jord;
5. täckt med en bit ångspärrfilm med det översta lagret utåt.

Varje vinodlare väljer den täckningsmetod som bäst passar hans/hennes egna medel och klimatförhållanden.

Tidpunkten för mörkläggningen

För att knopparna ska kunna växa upp fullt ut måste vinrankorna överleva frosten. De bör därför täckas vid temperaturer strax under fryspunkten och marken bör vara lite frusen vid denna tidpunkt.

Hur man formar druvorna

Valet av formning beror på klimatzonen, sortens biologiska egenskaper, planteringsmetoden och förhållandena på den specifika platsen. Endast växter som planteras i söder, där det inte förekommer frost under 15 grader Celsius, vilket är den temperatur som de flesta sorter tål utan skador. I regioner där man odlar vindruvor med skyddad vinstock används korta stjälkar. För att underlätta täckningen kan buskar odlas utan någon stam ovan jord.

De grundläggande principerna för bildning:

1. Stödja sambandet mellan den ovanjordiska delen och rotsystemet;
2. Ha rätt balans mellan de generativa och vegetativa delarna av busken;
3. se till att anläggningarna är väl upplysta och väl ventilerade.

En korrekt formning bidrar till att göra druvorna motståndskraftiga mot väderets nyckfullhet, skadedjur och sjukdomar.

Vid formningen beaktas områdets markförhållanden och sortens biologiska egenskaper:

1. När jorden är bördig är det möjligt att skapa en stor buske, men på dåliga jordar kommer druvorna att reagera på en sådan belastning med minskad avkastning;
2. Om sorten har sina mest produktiva knoppar i den mellersta delen av vinstocken, är kort beskärning inte lämplig för den;
3. Om sortens styrka är hög kommer den att bilda en stor buske och vice versa.

I varje formationsschema är huvudsyftet att skapa flera fruktlänkar från fruktpilen och ersättningskvisten, men de kan arrangeras på olika sätt. I det mellersta bältet används oftast flertalet grenar i form av fläktformade och horisontella cordon.

Fläktformad, flerväxande bildning

bildningsstadier:

1. Under det första året bör ett starkt skott växa ut ur plantan så länge som möjligt;
2. På hösten kortas den ner till 2,2 meter och täcks;
3. På våren, efter att ha avlägsnat täckningen, binds skotten horisontellt till en spaljé och den första hylsan bildas av den;
4. När knopparna har vaknat och skotten har nått en längd av 2 cm, stampas de ut på en del av busken med början vid huvudet upp till 1,5 m och det starkaste skottet vid basen lämnas kvar som bas för den andra hylsan;
5. på det första skottet återstår 3 till 5 skott som kan ge blomborstar, de är bundna till spaljén vertikalt, blomborsten gör bara en – på det starkaste skottet;
6. På hösten förkortas den andra armen till 2 m, och på den första bildas en fruktlänk – det närmaste skottet från buskens huvud skärs av med 3-4 knoppar – ersättningsgren, efter det – med 6-8 eller fler knoppar, beroende på sortdrag – fruktpil; en del trä bakom dem tillsammans med skotten avlägsnas;
7. Under det tredje året behandlas den andra grenen på samma sätt som det första året, men man lämnar också ett starkt skott vid buskens huvud, som är basen för den tredje grenen;
8. Den första grenen ska bindas horisontellt till spaljén och skotten som växer från pilen ska bindas vertikalt, eftersom de kommer att ge full frukt;
9. På hösten kortar du basen av den tredje hylsan till 2 m, och på den första och andra bildar du fruktlänkar;
10. under det fjärde året bildas grunden för den fjärde hylsan, den första och andra kommer att bära full frukt, från dem bildas fruktlänkar på hösten, den tredje bildas för första gången nästa år, samma sak görs med den fjärde hylsan, på resten förnyas fruktlänkar.

För att ärmarna inte ska störa varandra knyts 2 av dem horisontellt, de andra 2 böjs in i busken och knyts också horisontellt. Varje år därefter förnyas fruktraderna.

Horisontell avspärrning

Syftet med denna metod är också att producera fruktskott, men placeringen av skotten kommer att vara annorlunda.

Det första året: odla, övervintra och täck skotten på samma sätt som de fläktformade grenarna.

Andra året:

1. Böj den nedre delen av det ettåriga skottet till höger och fäst det på den horisontella spaljén;
2. Den här säsongen måste den odla det antal karobletter som behövs för att bilda basen för de fruktbärande länkarna; om den ska bilda en dubbelsidig cordon lämnas det första skottet kvar vid buskens huvud;
3. Resten bör lämnas med skott som växer från knopparna som tittar uppåt var 50-80 cm;
4. De hängs på en spaljé i 45° vinkel och kortas av med 3-4 knoppar på hösten.

Tredje året:

1. Om längden på den arm som bildas under det andra året inte är tillräckligt lång för att producera det önskade antalet armar, fortsätt att växa från den sista knoppen under det tredje året, där hornen också bildas på samma sätt som under föregående år;
2. Knopparna på fjolårets horn utvecklas till tre skott på sommaren, och de klasar som uppstår på de nedersta skotten ska tas bort, medan de andra kan lämnas i fred;
3. På hösten tar du bort det centrala skottet av tre, bildar en ersättningskvist från vänster och ett druvskott från höger.

Fjärde året:

1. Skott på den sista av de sista stjälkarna som bildades föregående år odlas för att etablera de fruktbärande leden;
2. På hösten förnyar du de fruktbärande leden på de bildade klasarna genom att ta bort fruktbärande ved.

Den andra avledningssträngen bildas på samma sätt som den första och pekar åt vänster. Alla åtgärder för vinodling bör utföras som vanligt.

När du beskär druvorna varje år måste du tänka på följande:

1. Verktygen måste vara vassa och desinficerade;
2. Skotten ska skäras av i ett svep utan att träet snörs av;
3. Snittet är vinkelrätt mot stammen;
4. Stumpen ovanför ögat ska vara 1-2 cm lång;
5. För att undvika att störa saftflödet ska alla snitt vara riktade i samma riktning, helst utåt från busken;
6. Skärsår med lackering läker dåligt och kan börja ruttna. Erfarna vinodlare använder ”Etisso lackeringsbalsam”.

Sjukdomar och skadedjur

I den mellersta zonen och norr om vingården är den inte så vanlig, men i söder är den årligen utbredd. En kompetent vinodlare vidtar förebyggande åtgärder, men sjukdomen kan inte alltid begränsas. Kräver en grundlig behandling.

I tabellen listas de viktigaste sjukdomarna i vinstockar och deras bekämpningsmedel.

Sjukdomen	Skyltar	Behandling
Mjöldagg, falsk mjöldagg	De ovanjordiska delarna av växterna påverkas. Sjukdomen börjar på unga blad; små oljiga fläckar uppträder på dem, som gradvis utvidgas. Vid nattemperaturer över 13 grader Celsius uppstår en ljusgrå spindelvävspatina på bladens undersida. Fläckarna på bladen blir bruna, de vissnar och faller av. På blommor, knoppar och äggstockar syns en vit fläck. Vid basen av de omogna bären kan man se smutsiga grå fläckar som sedan får en mörk chokladfärg. Bären faller av.	Besprutning med Bordeaux flytande 1%, Kuprozan, Polycarbacin, Polychom, Mikalom+, Ridomil. Behandlingarna upprepas var 15:e dag och svampmedlen byts ut så att det inte finns någon resistens hos patogenerna.
Oidium – mjöldagg sant	Amerikanska och asiatiska sorter är mest mottagliga för denna sjukdom. Sjuka skott är hämmade, bladen är skrynkliga och täckta av en vitgrå patina som lätt kan gnidas bort med fingrarna och lämnar en brun hinna. Klasarna och blomställningarna ser ut att vara beströdda med mjöl. Bären spricker, torra skrumpnar, våta vissnar, täckta av grå rötskador. Lukten av rutten fisk är märkbar bredvid växterna.	Som förebyggande åtgärd används svavelpreparat. Oidium behandlas med Topsin, Fundazol, Baileton.
grå rötning	De blir bruna och skrumpnar, spricker och får en grå hinna med tecken på röta. Det orsakande agenset parasiterar på döda vävnader. Den förekommer på druvor som redan har smittats av en annan sjukdom. Den gynnas av dålig ventilation och dålig odling.	Behandling med ”Benleit”, ”Euparen”, ”Topsin” begränsar, men undertrycker inte helt sjukdomsutvecklingen.
Svart rötning	Sjukdomen drabbar mogna bär och utvecklas på grund av mekaniska skador. De blir först bruna, följt av en kort tid därefter av en grå fura som blir svart. Bären läcker saft. Sjukdomen utvecklas mycket snabbt.	Kopparhaltiga produkter kan hämma patogenens groning. Olika kemiska fungicider är mycket effektiva.
Anthracnose	Påverkar alla delar av växten. Anthracnose börjar med bruna fläckar på bladen, som sedan växer samman. Skadan går vidare till stammen och uppträder som nedtryckta bruna fläckar. Stammarna spricker, bryts och skrumpnar. Skadan på bär syns i form av fläckar med en mörk kant.	Alla sjuka delar bör avlägsnas och besprutas med en 1 % Bordeaux-blandning eller andra kopparhaltiga fungicider.
Alternaria	Patogenen är särskilt aktiv i varmt och fuktigt väder. Liknande yttre symtom som Oidium. För att se skillnaden mellan en sjukdom och en annan kan du lägga det infekterade bladet på ett fat med vatten och täcka det med en fuktig bägare och låta det stå på en varm plats i några timmar. Alternariasis ger en sammetsliknande, olivfärgad beläggning.	Bekämpningsåtgärderna är desamma som för anthracnose. Trichodermin-behandling är effektiv. Profylaktisk besprutning med ”Ridomil” under den första halvan av växtsäsongen, kurativ besprutning med ”Skor”, ”Quadris”, ”Rapid Gold” om sjukdomen uppträder.
Bakteriell cancer	Den utvecklas på den yttre delen av boulen. Patogenen kommer in i växten genom mikrosprickor och orsakar vita svullnader som gradvis sprider sig och bildar stora gula eller mörkbruna bubblor.	Det finns ingen radikal behandling: Den sjuka vävnaden skärs av och bränns. Sår ska behandlas med järnvitriol (5 % koncentration). Växten får fosfat-kaliumgödsel, kväve utesluts i 2-3 år. Förebyggande åtgärder: beskärning, beskärning på våren, frostskydd och andra skador.

Skadedjur

Följande insekter anses vara de farligaste för druvor.

Phylloxera eller rotbladlus:

1. Den skadar alla delar av växten och anses vara ett karantänskadegörare;
2. Larverna av rotbladlöss behöver utrymme för att röra sig och förökar sig därför snabbt i lös jord;
3. Rötbladlusens salivenzymer orsakar sår och svullnader på rötterna som svullnader och blir en inkörsport för andra infektioner;
4. Den dör inom 3-4 år.

Bekämpningsåtgärder: 3 besprutningar med insekticiderna BI-58, Decis, Inta-Vir, Actellic under den första halvan av växtsäsongen. Biopreparaten Fytoverm, Lepidocid och Entobacterin är också lämpliga. Phylloxera-preparat är också effektiva mot andra sugande och bitande skadedjur.

Filtkvalster eller druvklåda:

1. På bladens undersida bildar den håligheter som är täckta av ett tätt, filtliknande lager;
2. Knölarna på den främre delen av bladet är tydligt synliga – de är hemvist för kvalsteret;
3. Bären skadas inte av skadedjuret.

Kontrollåtgärder:

1. Den första behandlingen med Nitrafen krävs före knoppning för att döda övervintrande individer;
2. En andra behandling med jordiskt svavel efter knoppbrytning.

Spinnkvalster: skadar först bladnerverna, vilket gör att bladen blir gula och sedan bruna.

Bekämpningsåtgärder: De är desamma som för andra sugande insekter.